Водоснабжение загородного дома

Начинать рассказ о том, как организовать водоснабжение загородного дома с перечисления всех проблем и описания их последствий, которые возникают при отсутствии воды в частном доме, не имеет никакого смысла. Всем понятно, что человеку необходимо пить, есть, умываться, стирать, справлять другие надобности и т.д. и т.п., иначе если водоснабжение коттеджа или водопровод на даче будет отсутствовать, то вряд ли кто сможет находиться в таком доме хотя бы сутки. Тем не менее, на дачах мы сегодня проводим значительно больше времени, а кто-то на даче живет круглый год, не говоря уж о капитальном загородном доме. Это обстоятельство обуславливает существование ряда веских причин, по которым необходимо качественное водоснабжение коттеджа или дачи – это как минимум: приготовление пищи, полив огорода и сада, обеспечение водой ванной комнаты и кухни. А поскольку без воды человек не жизнеспособен вообще, рассмотрим варианты того, как лучше обеспечить водоснабжение дачи или загородного дома.

Совершенно понятно, что в короткой статье трудно в мельчайших деталях описать устройство системы водоснабжение загородного дома, но общую картину мы вам представим, заострив внимание на главных деталях, во избежание вами досадных ошибок в будущем. В первую очередь надо понимать, что обустроить водоснабжение загородного дома без источника этой самой воды невозможно. Поэтому если у вас еще такого источника на приусадебном участке нет, то его необходимо создать.
В нашей стране на дачных и приусадебных участках наибольшее распространение получили два основных источника воды: колодец в виде шахты, стены которого закреплены от осыпания бетонными кольцами, кирпичной кладкой или деревянным срубом и артезианская скважина. Для тех, кто не знает, что значит определение «артезианская», нужно пояснить, что это понятие не однозначное и может трактоваться в двух значениях. Во-первых, «артезианскими» называют скважины, вода из которых поступает на поверхность земли самоизливом или под внутренним давлением, когда уровень воды в ней находится близко у поверхности земли. Во-вторых, так же называют очень глубокие скважины, которые бурятся до артезианских водоносных горизонтов. Кстати в Москве и прилегающих к ней районах глубина этих горизонтов может достигать 200 метров.
Теперь возникает вопрос, какой источник воды выбрать? Это решение вы должны принять сами исходя из тех преимуществ и недостатков каждого из вариантов. Судите сами.

Артезианская скважина

Преимущества артезианской скважины

• Скважину можно бурить в любом месте.
• Артезианская вода, по праву считается самой экологически чистой, в сравнении с водой, добываемой из других видов колодцев.
• Артезианские скважины не требуют каких-либо фильтров и служат даже при интенсивной эксплуатации очень и очень долго - до ста лет и более.
• Артезианская скважина будет идеальным источником водоснабжения загородного дома, если пробурить ее в подвале, но конечно это нужно делать до постройки перекрытий этого самого подвала.

Недостатки артезианской скважины

• Поскольку артезианская скважина бурится на значительную глубину и без приглашения специалистов, которые будут решать технические вопросы, не обойтись, ее себестоимость становится достаточно высокой.
• Вполне возможно, что именно на вашем участке постройка артезианской скважины потребует предварительного сбора разрешительных документов.

Шахтный колодец

Преимущества шахтного колодца

• Колодец легко выкопать самостоятельно, с условием, что у вас есть свободное время и навыки какого-никакого строительства. В крайнем случае, можно нанять бригаду, лучше не из города, а поспрашивать у местных жителей о здешних умельцах. Как правило, таковые всегда находятся, и стоить вам это все будет относительно дешево. Одним словом колодец – это дешевизна, простота, удобство в эксплуатации в летний период.
• Легкий доступ к воде, либо с помощью ручного ворота, либо посредством установки электронасоса.
• Если вложить чуть больше средств, и хорошо утеплить колодец, к примеру, пеноизолом или пенополистиролом, то колодец вполне нормально будет служить и зимой.

Недостатки шахтного колодца

• Колодец невозможен по определению, в тех местах, где вода залегает слишком глубоко.
• Не факт, что на той глубине, где начинается верхний уровень водоносного слоя, вода будет достаточно чистой. Кстати бывает даже так, что на расстоянии в несколько домов по вашей улице в колодце будет вода кристально чистая, а у вас с примесями, а то и запахом.
• Опять же не факт, что через год другой колодец не заилится или вода именно в вашем месте будет доступна в час по чайной ложке.
• Возникают сложности при организации водоснабжения дачи или коттеджа, в зимний период – придется утеплять трубопроводы, накрывать колодец «домиком» от осадков и т.п.

Следующим шагом будет выбор насоса, который и будет обеспечивать бесперебойное водоснабжение коттеджа. Поскольку вы уже определились с источником воды, и если у вас скважина, то это будет скважинный насос, если же вы решили выкопать колодец, то это будет либо поверхностный самовсасывающий насос или погружной насос. В принципе это может быть и насосная станция - выбор насосного оборудования за вами. Главное в том, чтобы производительность насоса с некоторым запасом перекрывала водопотребление. Если производительность насоса указана в техпаспорте агрегата, то высчитать водопотребление, можно суммируя расход воды в каждой точке водоразбора. Нормальное водоснабжение загородного дома подразумевает наличие кранов в ванной и на кухне, отвод для душа, а так же не забудьте о поливе сада и огорода. Исходя из того, что в среднем при комфортном расходе воды в пиковое время, т.е. когда семья из 4-х человек находится дома, готовится еда, кто-то моется в ванной, из одного крана в час должно вытекать 0,6 м3, то производительность насоса не должна быть менее 2-4 м3/ч. Эта цифра представлена для водоснабжения коттеджа средних размеров, где помимо прочего есть стиральная и посудомоечная машины.
Теперь нужно позаботиться о том, чтобы внутри дома была полностью сформирована система водоснабжения или как ее еще называют - домовая водопроводная сеть, т.е. установлены накопительные баки на чердаке (обязательно утепленные), водогрейные колонки и прочее. Сеть начинается от домового ввода и простирается до ванной комнаты, умывальника, душа, ванны, стиральной и посудомоечной машины, туалета и кухни. Если в коттедже есть сауна, баня, бассейн, фонтан, то и их нужно внести в список. В общем, необходимо, чтобы трубопровод полностью опутал ваш коттедж изнутри, соединив все приборы и краны, а тот конец водопровода, по которому будет поступать вода, нужно вывести наружу, на пересечении границы фундамента он и будет называться - домовой водопроводный ввод.
Если у вас шахтный колодец, то желательно выводить питающую трубу через чердак и дальше на стойках до колодца обязательно с хорошим уклоном в сторону последнего. Это нужно для тех случаев, если перед наступлением холодов, вы захотите слить воду из системы, и как уже упоминалось, из расположенного на крыше накопительного бака. Если вы будете пользоваться водой круглый год, и дом ваш зимой отапливается, то трубу от накопительного бака лучше всего спустить в подвал в том месте, где вам удобно, но обязательно внутри дома, чтобы вода в ней всегда была плюсовой температуры. После чего от подвала до приямка артезианской скважины или колодца, роется траншея на глубине примерно 30-50 сантиметров ниже средней глубины промерзания грунта в вашем регионе. Узнать глубину промерзания, можно в местном бюро землеустройства, в водоканале, БТИ или в любом учреждении которое как-то связано со строительством. Эти данные находятся в свободном доступе. К примеру, глубина промерзания в районе между Саратовом и Волгоградом колеблется около одного метра, у вас же это значение будет другим. После отрывки траншеи закладываем в нее оцинкованную или полимерную трубу, какая вам больше нравится - таким образом, мы обустроим домовой водопроводный ввод, который и соединит насос, находящийся в колодце, с вашей водопроводной системой внутри дома.
Поскольку по поводу утепления и всего прочего, что связано со сменой времен года более-менее понятно, то дополним только несколько нюансов в этом же направлении... Если насос и скважина находится на улице, то над ними обязательно нужно выкопать приямок примерно в 1,5-2 метра, чтобы нанос не замерз, и закрыть его люком с теплоизоляцией. Для насоса размещенного в колодце тоже нужно создать соответствующие условия, оборудовав над колодцем утепленный «домик» с крышкой. Имейте это в виду при организации водоснабжения загородного дома в вашем конкретном случае.
В заключение нужно рассказать о важных деталях, не упомянутых в статье. Сделано это было умышленно, для того, чтобы вы не путались при ее прочтении. Сейчас, когда вы себе в принципе представляете, каким образом строится система водоснабжения загородного дома, написанное ниже, вам будет понятнее. Выше описана система, в принципе уже является рабочей за исключением одно важной детали. Она не является автоматической, что будет доставлять вам некоторые хлопоты при заполнении водяного бака и накопительного водонагревателя, который вам нужно будет приобрести для обеспечения дома горячей водой. Кстати, водонагревателей продается сейчас безмерное количество, и если ваша семья состоит из 4-х человек, то вам вполне хватит водонагревателя с баком 250 литров. Такого объема достаточно, чтобы четыре человека друг за другом полноценно помылись в душе.
Если дом предназначен для постоянного проживания, то целесообразнее автоматизировать систему, которая позволит вам пользоваться водопроводом практически точно так же как и в квартире. Для этого насос нужно оснастить ресивером или как его еще называют гидроаккумулятором, а проще купить сразу насосную станцию вместе со всей автоматикой. Они сегодня стоят не так дорого как раньше, зато вы избавите себя от лишних забот. Для наладки оборудования вам придется, конечно, придется пригласить специалиста и оплатить установку, но поверьте, это стоит того. Ресивер представляет собой металлический бак, внутри которого находится эластичная перегородка или что-то типа резиновой груши, которая реагирует на изменение давления в баке.

Как это работает?
Например. Вы приехали с работы, водопроводная система наполнена – насос не работает. Вы идете умываться и открываете кран на кухне или в ванной – давление в баке естественно падает, а через несколько секунд на это реагирует ресивер и включает насос. То же самое происходит, если вы пользуетесь горячей водой, ведь водонагреватель подключен к тому же ресиверу. Насос закачивает воду в бак до того уровня, который соответствует заданному давлению в баке, которое в свою очередь вы задали ему при установке. И так дальше. Вы сливаете воду – насос ее доливает. Таким образом, наполнение системы происходит без вашего участия и водопровод на даче работает автономно. Удобно и комфортно. Ах да, вода же еще куда-то должна стекать!

 Схемы водоснабжения загородного дома
Существует две группы схем водоснабжения индивидуальных жилых домов: водоснабжение при подключении к централизованным водосистемам и создание местной (децентрализованной) системы водоснабжения. Естественно, первая версия более простая, надежная, но есть маленькая заминка: не очень часто мы можем встретить вблизи загородного дома централизованный водопровод со всеми атрибутами (очистными сооружениями, насосной станцией и т.п.). Но если вам повезло рассмотрим и этот случай. Но обратите внимание даже на одну важнейшую деталь: главное условие, при котором в вашем загородном доме может быть установлен водопровод, - наличие возможности для сброса и обеззараживания сточных вод. Короче говоря, водопровод и канализация неразделимы (в общем, должен быть полный комфорт). 

Схема водоснабжения при присоединении к централизованным системам

Первым делом для присоединения дома к уличной водопроводной сети застройщик должен получить разрешение в организации, эксплуатирующей водопровод (обычно это производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства). В этой же организации застройщик получает и условия подключения, в которых указывается место и схема возможного присоединения (обычно ближайший колодец), глубина заложения, гарантированный напор на вводе и т.п. Соответственно в УВКХ можно заказать прокладку своего водопровода или хотя бы ознакомиться с примерной сметой на данный вид работ. Если вы после увиденных цифр будете в шоке, то можно попробовать поискать менее серьезные организации для прокладки тешей системы водоснабжения. А чтобы вы могли иметь представление о предстоящей работе, дам несколько рекомендаций.



Система водоснабжения жилого дома при подключении к централизованному водозабору состоит из наружного ввода, трубопроводов, вентилей.

Для прокладки водопровода можно использовать стальные, оцинкованные, чугунные, пластмассовые трубы. Для стальных и пластмассовых труб минимальный диаметр ввода должен быть не менее 20 мм, для чугунных - 50 мм. Глубина заложения должна быть на 41,5 м ниже глубины промерзания. Возможно утепление подземного водопровода теплоизоляцией.

Если в доме имеется подвал, то ввод прокладывают через фундамент с помощью футляра из отрезка трубы большего диаметра. Отверстие в футляре заделывают смоляной прядью (лен), глиной, цементным раствором слоем 3-5 см с обоих концов. В домах без подвала ввод прокладывают в футляре в грунте под фундаментом.

В системе обязательно должна быть предусмотрена возможность полного отключения водопровода, полного опорожнения. Также при прокладке водопровода делают уклон в сторону вводного колодца, равный 0,003.

Схемы водоснабжения индивидуальных жилых домов при использовании местных источников водозабора

Если вы обошли окрестности своего загородного дома и не обнаружили никакого намека на водопровод и к тому же выяснили, что в ближайшие годы его никто не собирается строить - не отчаивайтесь, что вам придется жить по старинке, с деревенскими рукомойниками и т.п. Если есть желание, силы и кое-какие средства, можно создать на участке свою систему водоснабжения. Причем эта система может быть даже надежней и лучше, чем централизованная. Короче, все в ваших руках.

Системы водоснабжения при наличии местных систем водозабора состоят из водозаборных сооружений (колодцев, скважин, каптажных камер родников), наружных и внутренних трубопроводов, водонапорного или гидропневматического бака, насоса.



Первое, что необходимо сделать, это на ваш источник водозабора установить электронасос. В зависимости от типа, насос может быть непосредственно погружен в воду или установлен на плавучем понтоне (т.е. находиться всегда на поверхности воды), на плите. Каждый тип насоса имеет как свои преимущества, так и недостатки. Перед тем, как приобретать насос, необходимо ознакомиться с его характеристиками. Во-первых, обратите внимание на его производительность (она измеряется в м3/ч, т.е. какое количество воды насос может перегнать за 1 час; чтобы вам было более понятно, объем 1 м3 равен 1000 л воды). Во-вторых, на напор - высоту, на которую данный насос может поднять воду (измеряется в метрах). При измерении необходимой для вас высоты подъема воды учитывайте не только глубину залегания воды в водозаборе, но еще и то, что ее необходимо поднять на чердак или хотя бы на второй этаж вашего особняка. При водозаборе с открытых источников (озера, реки, пруда и т.п.) может быть очень обманчивое впечатление, что поверхность воды находится примерно на одном уровне с домом. Обратите внимание на наклон, который существует в сторону воды, и на расстояние до воды. При большом расстоянии от дома до источника даже незначительный уклон может дать разницу в уровнях в 5-20 м. Это надо учитывать.

Электронасос подключается при помощи электрического кабеля для наружной проводки (с атмосферостойкой изоляцией), кабель можно провести как под землей, так и навесом (воздушной линией). Воздушную линию рекомендуется прокладывать на высоте не менее 5 м (от уровня земли до нижнего провода), в стороне от пешеходных дорожек и высоких деревьев. Расстояние от электропроводов до веток ближайших деревьев должно быть не менее 3 м. Сечение проводов уточняется в зависимости от потребляемой мощности насоса и допустимого падения напряжения. Учтите также, что на морозе кабель уменьшается в длину, поэтому во избежание его разрыва необходимо предусмотреть компенсирующие петли или не натягивать кабель.

Дальше, если у вас появился водозабор с насосной установкой и вы уже не черпаете воду при помощи ведер и ручных насосов, не останавливайтесь на достигнутом, целесообразно установить водонакапливающее устройство. Таким устройством может быть водонапорный бак (который можно изготовить своими силами) или гидропневматическая установка.

Бак обычно устанавливают в наиболее высоком месте, чаще всего на чердаке, но необходимо учитывать дополнительную статическую нагрузку на перекрытие (при необходимости его надо усилить, чтобы случайно водонапорный бак не оказался на нижних этажах вашего особняка). Объем бака принимают равным 10-15% суточного водопотребления, обычно для одного дома он составляет 60-120 л. Водонапорный бак можно изготовить из металлических листов (сварив их и т.п.). Самое простое решение - использование обычной 200-литровой бочки. Для этого ее необходимо обжечь на огне, вымыть и покрыть с обеих сторон антикоррозийными покрытиями, разрешенными для хозяйственно-питьевых целей (например, железным суриком или олифой). Под водонапорный бак обычно устанавливают металлический поддон, который предохраняет перекрытие дома от конденсатной влаги и утечки воды.

Для удобства эксплуатации бак лучше оборудовать автоматикой для включения и выключения электронасоса (в состав системы входят поплавковый датчик уровня воды и переключатель магнитного пускателя электронасоса). Бак оборудуют системой подающе-отводящих, переливных и спускных трубопроводов. Через дренажное отверстие в нижней части поддона накопившаяся вода самотеком попадает в водосливную трубу, туда же сливается вода из переливной и спускной труб, расположенных в верхней и нижней части водонапорного бака. Переливная труба служит для предохранения бака от переполнения при возможной неисправности отключающего устройства электронасоса, она также контролирует уровень воды в баке.

Сливная труба необходима для периодической чистки водонапорного бака, т.е. его осушения. Для этой же цели бак устанавливают с наклоном (примерно 0,003) в сторону сливной трубы. Бак заполняется водой через подающую трубу, а потребление происходит через отводящую трубу.

Рекомендуемые диаметры труб, мм:

- подающая труба - 32;
- отводящая труба - 13;
- переливная труба - 13-15;
- спускная труба - 19;
- дренажная труба - ~25.

Чтобы вода в водонапорном баке в зимнее время не замерзла, его необходимо утеплить. Если в доме имеется местное водяное отопление, лучше разместить его рядом с расширительным баком (горячая вода, находящаяся в расширительном баке, будет обогревать пространство, это не даст воде в водонапорном баке замерзнуть). Для большего комфорта, чтобы вода в кранах была не столь ледяная (в зимнее время), можно рекомендовать установить внутри водонапорного бака, возле отводной трубы, ТЭН от электрочайника. Его можно включить параллельно с насосом, т.е. при включении насоса он будет нагревать воду в баке. Не думайте, что у вас потечет теплая вода, просто температура в водопроводе увеличится на 2-5 град., что в зимнее время довольно приятно.

Если вам показалось устройство водонапорного бака сложным, можно рекомендовать другое водонапорное устройство - гидропневматические установки. Гидропневматические установки имеют определенные преимущества по сравнению с водонапорными баками, т.к. они могут размещаться на 1-м этаже здания, в подвалах, колодцах и т.п. Однако для их надежной работы требуется бесперебойное электроснабжение.

Установка состоит из следующих элементов: насоса, гидропневматического бака, блока управления и арматуры. Основной элемент установки - гидропневматический бак, который состоит из двух эллиптических днищ с отбортовкой, между которыми установлена резиновая диафрагма, разделяющая бак на воздушную (верхнюю) и жидкостную (нижнюю) камеры. Установка автоматизирована. Насос включается и выключается в зависимости от давления в системе. Недостатком установок является слишком малый объем гидропневматических баков (23 л), что приводит к частому включению и выключению насосов. Напряжение питания таких установок - 220 В.

Чтобы ваш источник водозабора функционировал в зимнее время, его необходимо утеплить, но в то же время необходимо оставить вентиляционный стояк.

Для летнего водопровода (а также водопровода для полива) желательно установить отдельное водонакапливающее устройство. Установив его на солнечной стороне участка, вы получите теплую воду без энергозатрат. Этот водопровод необходимо снабдить вентилями для полного слива воды перед наступлением морозов. Помните, что замерзшая вода в трубопроводе может разорвать трубы и водонакапливающий бак.

Еще хочется отметить, что практически при любой схеме водоснабжения будет существовать некий дефицит питьевой воды (я имею в виду действительно экологически чистую питьевую воду). Совсем не обязательно всю воду пропускать через фильтры, можно в системах водоснабжения разделить воду питьевую, техническую и воду для полива. Вообще, для полива совсем не обязательно использовать подземные воды, обычно они нестабильны. Весной, во время таяния снега, колодцы обильны, обильны они и в дождливый сезон. Но при малом количестве осадков в засушливые летние месяцы колодезной, родниковой воды может не хватать для всех хозяйственных целей. Поэтому очень актуально при нестабильных подземных водах в загородном доме установить еще один водозаборник для дождевых и талых вод. Он устанавливается возле дома и служит для сбора осадков с крыши вашего дома (т.е. наклоны водосливов с крыши делают направленными к водозабору).

Емкость водозабора должна быть достаточно большой. Многие застройщики под слив устанавливают стандартную 200-литровую бочку. Поверьте, проблем с поливом такое количество воды решить не может (конечно, лучше что-то, чем ничего). Идеальное решение - водозаборник на 1000-2000 л. Наполнять его необходимо сразу после отступления морозов, ранней весной. Пока вы будете использовать такое количество воды, водозаборник опять заполнится дождевой водой.

Это может быть какая-нибудь стандартная промышленная емкость, можно сварить ее из металлических листов (учтите, что при таком объеме необходимо установить различные ребра жесткости). Для увеличения срока службы металл лучше всего покрыть защитным слоем, например суриком или олифой. В одном загородном доме я видел, как умелец кустарным способом соорудил огромный водозаборник объемом около 3000 л из полиэтиленовой (парниковой) пленки. Для этого необходимо сколотить прочный деревянный короб соответствующего размера, внутренние стенки обшить мягким материалом (чтобы пленка от давления не разорвалась), затем спаять из пленки куб и опустить его в подготовленный короб. Из чего бы вы ни сделали ваш водозаборник, его необходимо снабдить отводящим патрубком, переливной и сливной трубами. Слив необходим для осушения водозаборника на зиму. К отводящему патрубку подключается водопровод для полива и др. хозяйственных целей. Переливная труба служит для отвода воды при переполнении водозаборника. Сверху водозаборный бак должен иметь люк для сбора атмосферных вод (для уменьшения испарения воды он должен быть небольшим; великолепное решение - если вы установите водосточную трубу, прямо входящую в водозаборник).